Продолжаем разбирать наш движ «Рациональный гардероб». На сей раз разбираем более детально, буквально по молекулам.
Почему так много статей? — спросите вы. Потому что я стараюсь вам объяснить ваше собственное сопротивление.
Меня не просто до глубины, а до самых недр удивляет то, с каким остервенением вы пытаетесь мне доказать, что вам красивыми и хорошо одетыми быть не нужно. Хорошо не жили и нечего начинать.
При этом ни у одной из вас показания не бьются. Я каждый день получаю миллиарды сообщений со вздохами: «Катя, я так хочу хорошо одеваться и уметь шить». Но как только я говорю: «Вот тебе реальные инструменты, возьми их и сделай так, так и вот так», как поднимается ор выше гор и этот стон у нас зовется «Я ТАКОЕ НЕ НОШУ!!!».
Больше всего возражений было, конечно же, по юбке-карандаш. Она и скучная, и кривая, и косая, и неудобная, и зачем ее вообще шить, она никому не идет, и задирается при ходьбе, и тесная, и вообще страшная фубля. Вот сегодня все эти задвиги ваши мы и проработаем. В отличие от вас, барышень весьма зашоренных и в конструировании со стилистикой мало сведущих, мне очень часто с такими возражениями клиенток приходится работать и таки словами через рот аргументированно доказывать обратное. И как правило, реакция на мои доводы такая: «Чо правда? А я-то думала!»
Еще небольшой дисклеймер – в предыдущие три статьи, в которых я освещала вопросы стилистики и компоновку образов своего курса «Рациональный гардероб», ко мне понабежала толпа диванных говноэкспертов по стилю и стала орать, что я херовый стилист, и цвет волос у меня ужасный, и возраст у меня не тот, и вообще я хабалка и хамка, и прочую чухню. Поэтому сразу объясняю еще раз для альтернативно одаренных – я ни разу не стилист. Я конструктор, дизайнер и технолог производства одежды, обуви и аксессуаров. Стилизация костюма всего лишь один из моих профессиональных скилов. Не самый основной.
Я не учу ходить по магазинам и покупать вещи. Я учу их конструировать и шить. При этом учу это делать профессионально с аналитическим и комплексным подходом, так как готовлю рабочие руки, специалистов для ателье и швейных производств, учу запускать собственные бренды одежды. Я практикующий производственник, производственник в сфере легкой промышленности.
И если вы не хотите учиться шить, не хотите владеть собственным ателье, швейным производством и магазином одежды, то вы не моя целевая аудитория – вы случайные люди с улицы, хоть ахулиард раз напишите мне ваши хамские гадости, оскорбитесь на абсолютно симметричные ответы и насрите мне буквами в комментах.
И да – меня устраивает мой ах…енный цвет волос, в свои 44 года я прекрасно выгляжу, хорошо и модно одеваюсь, много чего знаю и умею, я востребованный эксперт, и далеко не сладкая пися-бабочка. Строить из себя лапулю и разливать перед вами розовые сопли в сахаре в ответ на хамские комментарии не по делу я не буду, постольку поскольку я сторонница превентивных мер и предпочитаю вместо того, чтобы подставить вторую щеку для пощечины, взять бейсбольную биту и отхерачить в кровавые сопли любого, кто посягает на то, чтобы с какого-то перепугу думать, что может безнаказанно гадить, пусть и буквами, на моей территории. Потому что доброе слово и бейсбольная бита лучше, чем просто доброе слово.
Ну и когда меня поучают непонятные люди с пятном на аватарке, закрытыми профилями и нулем постов хоть на какую-то профессиональную тематику, и уж тем более на тему моды и стиля, выглядите вы, дамы, как толпа девственниц, обучающих многодетную мать правильно трахаться. Надеюсь, мы с разбегу друг друга начинаем понимать. И вы не станете в очередной раз устраивать пустопорожний срач под моими постами. Ок?
Если вы интересуетесь вопросами стиля и не очень понимаете, что такое работа с посадкой и пропорциями, вам мои статьи будут интересны с точки зрения выбора готовой одежды без ошибок. Я говорю и разбираю особенности проектирования готовых выкроек для любителей шитья. Но все правила, которые я описываю, в равной степени относятся и к лекалам, по которым шьется та одежда, которую вы покупаете в магазине. И готовые выкройки, и лекала в журналах по шитью, и лекала на производстве – все это проектируется на условно-типовую фигуру.
Условно-типовая фигура – это усредненные данные 148 типов фигур женщин, имеющих одинаковый рост и значения основных обхватов – груди, талии и бедер.
Фигура же любого живого человека редко когда в такое усреднение укладывается, и потому готовая одежда или одежда, сшитая по типовым лекалам, чаще всего ни на ком не сидит и требует в лучшем случае большого количества подгонки, а то и значительной переделки под индивидуальную фигуру.
Забудьте раз и навсегда бесячее выражение – у меня нестандартная фигура. Я говорила, говорю и буду говорить, что стандартных и нестандартных фигур не существует в природе. Если вы живая женщина, то ваша фигура уникальна, индивидуальна и не попадет ни в один стандарт или нестандарт. Примите это и запомните раз и навсегда.
Даже у однояйцевых близнецов, мало отличимых внешне друг от друга, особенности фигуры будут уникальными и неповторимыми, а одежда на каждом из них будет сидеть совершенно по-разному.
Вернемся к нашей юбке и на ее примере разберем все ваши стильные и модные заблуждения.
Заблуждение первое «Юбка-карандаш мне не идет»
Это величайшее заблуждение всех времен и народов. Юбка-карандаш — это технически модельная конструкция, получаемая путем технического моделирования из базовой основы прямой юбки. Все техническое моделирование в целом заключается только в том, что юбка-карадаш имеет большее заужение к низу юбки и потому отличается чуть более узким силуэтом.
Так как конструктивно юбка-карандаш является базовой основой для моделирования любой другой модели юбки, то в случае индивидуального конструирования, конструкция ее создается с учетом всех особенностей вашей фигуры, с четким пониманием всех опорных точек и линий вашей фигуры, с учетом осанки, роста и пропорций. Такая база не может вам не идти, это может случиться, только если юбку на вас конструировал слепо-глухо-немой безумный рукажоп и промахнулся по всем перечисленным выше критериям.
При работе с готовыми лекалами перед раскроем чистового варианта юбки в базовые лекала вносятся изменения по всем перечисленным выше параметрам для улучшения качества посадки, если этого не сделать, юбка, спроектированная на условно-типовую фигуру, на индивидуальной фигуре сидеть не будет. И далее вам станет понятно почему.
Заблуждение второе «Пофиг какой рост, это же юбка, убавлю длину и дело с концом»
Конец у этого мероприятия будет печальным с вероятностью в ахулиард процентов, и вот почему.
Любые готовые выкройки или одежда в магазине маркируются тремя росто-размерными признаками. На лекалах и ценниках вы видите три цифры. Например, 170-84-92. Первая цифра обозначает ростовку изделия, второе значение это обхват груди третий и третье – это обхват бедер. И в случае с моим примером это будет изделие 42 размера на рост 170 см. Но в этих цифрах для человека несведущего скрывается много тайн.
Казалось бы, чего проще посмотреть на маркировку и понять, что если ты меньшего роста и размеры обхватов твоим не соответствуют, то эта вещь не твоего размера. Так и не так одновременно.
Давайте разбираться в том, что же на самом деле скрывается за маркировкой.
Внутри всех трех показательней маркировочных значений размерных признаков роста зашита такая штука, которая называется коэффициентом безразличия. В зависимости от методики конструирования, применяемой на том или ином производстве, это значение может равняться 4, 6 или 8 применительно к росту, применительно к обхватам только 4 или 6. Определить этот коэффициент можно рассмотрев росто-размерную таблицу, предоставляемую производителем. Это не секретная информация и найти ее можно в соответствующих разделах интернет-магазинов, маркетплесов или в сертификате соответствия, который вам обязан предоставить продавец оффлайн магазина по вашему требованию.
Я использую в проектировании лекал коэффициент 4, он дает лучшую посадку при большой вариативности усреднений.
Если в таблице производителя в графе рост вы видите цифры 154 – 160 – 166 – 172, значит коэффициент безразличия, применяемый производителем к значению рост составляет 6 см.
Что означает этот коэффициент? Он означает, что если применен коэффициент 6, то в пределах ростовки, например 166 см швейное изделие подходит людям, имеющим рост, как меньше 166 см, так и больше, а конкретно от 162 до 167 см, то есть в пределах 6 значений. С остальными вариантами вы можете все рассчитать по аналогии.
В пределах шести значений опорные линии фигур при их усреднении будут находить примерно на одном уровне, и за счет этого изделие будет садиться на них примерно с одним и тем же качеством.
В случае с юбкой и посадкой на рост, который не входит в заложенный интервал, просто уменьшение или увеличение ее длины не сработает, так как опорные линии талии и бедер в самой конструкции будут находиться на таком расстоянии друг от друга, при котором в другой ростовке они в опорные линии фигуры не попадут. И юбка не сядет ни при каких условиях, сколько ее не подгоняй.
Вы получите заломы, юбка будет сминаться по поперечным и продольным линиям балансов, закладываться в складки и закручиваться как вокруг фигуры, так и на фигуре по вертикали – этот дефект выражается в схлопывании низа юбки над или под коленями и посадке пояса в ракурсе в профиль по диагонали с заваливанием вперед или назад в зависимости от типа вашей осанки. Пояс, талиевый срез и нижний срез юбки при правильной посадке во всех ракурсах должны быть строго параллельны полу.
Что же касается коэффицента безразличия по обхватам. Тут все гораздо проще. Если на маркировке указан размер виде обхвата груди, то коэффициент безразличия в данном случае будет равен 4. Если указан усредненный размер, например 52-54, то коэффициент будет равен 6. При усреднении размера до двух размерный люфт будет больше.
Что касается обхвата талии, то в случае с ним вы можете измерить свой обхват талии, прибавить к нему 1 см и сопоставить с маркировкой в пределах коэффициента безразличия. Добавленный 1 см – это коэффициент прибавки на свободу облегания. Если вы возьмете изделие точно в размер вашего обхвата, то юбка будет вам мала, ей не будет хватать объема, и она при движении начнет ползти вверх.
С обхватом бедер все немного посложнее. Все дело в том, что при маркировке одежды размерный признак обхвата бедер указывается с учетом выступа живота. Выступ живота и его размер, прибавляемый к чистому обхвату бедер, зависит от типа вашей осанки. У условно-типовой фигуры осанка принимается за идеальную, и потому в размерном признаке обхвата бедер с учетом выступа живота значение это минимально.
У индивидуальной фигуры в осанке всегда есть погрешности, и выступ живота в одном и том же размере всегда больше, чем у условно-типовой фигуры. Вот почему многие из вас заблуждаются, выбирая размер, вы измеряете чистый размер обхвата бедер на себе самой себе, не учитываете выступ живота и сравнивая его с маркировкой выбираете размер. Именно поэтому купленная в магазине юбка вам всегда очень сильно мала, закручивается и уползает.
Заблуждение третье: «Катя, ты несешь чушь, кому нужен брафиттинг?»
Мой любимый вопрос на засыпку – как вы думаете, влияет ли посадка бюстгальтера на посадку юбки?
Сейчас опять понабегут диванные эксперты и начнут меня убеждать в том, что несу бред – где лифчик, где юбка, как они могут быть связаны?
А на самом деле связаны они напрямую. И связок прямых тут ровно две.
В первую очередь – это корсетная поддержка, задаваемая бельем. В верхней части фигуры ее задает бюстгальтер, в нижней части трусы. Если вы носите неправильное белье фигура оплывает, у нее ломается осанка и ползут в разные стороны пропорции. Посадка любой одежды, хоть юбки, хоть брюк, хоть блузки, хоть пуховика напрямую зависит от правильной посадки вашего нижнего белья.
Если вы вообще не знакомы с таким понятием, как брафиттинг (о нем я, кстати, писала вот тут: https://vk.cc/cleeS8) и пренебрегаете посадкой нижнего белья, никакая одежда на вас сидеть не будет.
В случае же с юбкой взаимосвязь бюстгальтера и юбки чисто конструктивная. Я уже указала выше, что юбка-карандаш – это базовая основа для конструирования любых юбок, не только прямых.
Ровно так же юбка служит базовой основой для конструирования платья, и данная базовая основа получается путем соединения базовой основы плечевого стана с юбкой.
На юбке имеется такой конструктивный узел, как талиевые вытачки, они задают юбке форму и объем в области талии и бедер. Располагаются вытачки и на талиевом срезе передней и задней деталей юбки.
На плечевом стане так же имеются вытачки талиевые и нагрудные. Их положение определяется вертикалью, проходящей через самые выступающие точки груди. И чтобы это положение было задано правильно, бюстгальтер должен быть подобран и посажен по всем критериям и правилам брафиттинга. Иначе выступающие точки груди, основные опорные точки фигуры будут смещены в рандомное положение и у стана и юбки будут нарушены балансы посадки и постановки вытачек.
Выступающие точки груди на любой фигуре находятся на вертикали проходящим по косым мышцам живота. У условно типовой фигуры эти вертикали в силу отсутствия погрешности в осанке расположены близко к центру фигуры. А у индивидуальной фигуры погрешность в осанке приводит к расхождению выступающих точек груди и положения косых мышц живота в сторону от нормали. За счет того, что осанка нарушена и живот выступает значительно при проектировании вытачек на индивидуальную фигуру их располагают ближе к боковому срезу. Если эту особенность не учесть (а ее не учитывают при проектировании одежды для массмаркета) вы получите юбку отходящую от фигуры на спине, обтягивающую живот и надувающуюся на этом самом животе, а под ним уложенную в безобразный горизонтальный залом. Знакомо? Я думаю, на все сто – и означает это, что вы носите юбки на два-три размера меньше фактического, с неправильным положением конструктивных линий и узлов, и думаете, что идеальной, удобной юбки на вашу фигуру не существует.
И последнее заблуждение «Моя талия находится в самом узком месте торса»
Это было бы так, если бы ваша осанка была идеальной, а это очень и очень маловероятно.
При погрешности осанки в любой тип будь то перегибистая фигура или же фигура сутулая – линией талии является самое широкое место торса, и его положение определяется самой выступающей точкой живота в ракурсе в профиль. Именно в этом положении должен находиться талиевой срез юбки. Это не верхняя линия пояса, как думают некоторые – это линия шва соединения юбки с поясом. То есть пояс вне зависимости от его ширины располагается выше линии талии, или талиевого среза. Такая постановка посадки позволяет правильно определить размер, и вы с огромной долей вероятности смените его на больший, но при этом в юбке вам станет очень комфортно и сидеть она будет четко по пропорциям и конструктивным линиям вашей фигуры.
И от постановки линии талии в правильное положение будет зависеть правильность постановки точек глубины талиевых вытачек.
На передней части юбки глубина вытачек будет зависеть от того насколько низко или высоко расположен выступ живота.
На задней детали глубина талиевых вытачек зависит от степени выпуклости ягодиц и высоты положения выступающих точек ягодиц. Чем они ниже расположены на фигуре, чем более плоские ягодицы, тем больше глубина талиевых вытачек задней детали.
Надеюсь, что после прочтения данного поста многие моменты в ваших головах встали на место.
А если остались непонятные моменты и вопросы, давайте обсудим это в комментариях к данному посту.
И еще хочу отметить, и это заблуждение пятое, что юбка-карандаш в капсуле не обязательно юбка из двух деталей без карманов и декора – совсем наоборот. В отличие от базового гардероба, юбка карандаш в капсуле гораздо более вариативна в плане дизайна. Этот момент я подробно разбираю на курсе, когда буду говорить о стилизации для каждой конкретной участницы. Будет зажигательно и очень интересно.
Не забудьте поставить лайк, если моя статья была вам полезна.
—-
Всегда ваша, Катя Че
Ещё больше полезного, в том числе про швейный движ «Рациональный гардероб», в моих соцсетях, подписывайтесь:
Большое вам спасибо, очень редко встретишь профессионала в нашем деле!!!! В школе учат шить фартук, юбку, ночнушку, и после девочки считают себя круче Юдашкина,,,,,, а как правильно мерки снять даже не знают!!!! Ещё раз огромное Вам спасибо!!!!
Спасибо большое за ваши знания и что вы ими делитесь! Очень полезно для меня. Много нового узнала. К сожалению я не готова проходить курсы.
Большое спасибо за полезную информацию
Спасибо, что открываете нам глаза, разбивая в вдребезги розовые очки. Ваши статьи просто бомба. И правда все представляют юбку карандаш, как что-то сильно обтягивающее, ползущее к верху изделие, при этом надо каждую минуту тянуть её вниз. Многие мои знакомые обтянут себя так, что при хотьбе чуть ли не приходится держать одежду руками. А потом удивлённо спрашивают : «а где ты себе находишь одежду»…
Катя, читать Ваши посты — удовольствие, огроооомнок удовольствие.
Становится понятно, почему массовая одежда не сидит, и, оказывается, не только на мне!
И да, доброе слово с бейсбольной битой — отличное сочетание для понимания с разбегу!!!!
Очень познавательная статья. Узнала много нового, а имено почему одежда не сидит вообще. Оказывается, нужно знать много нюансов, чтобы одежда села как надо. Спасибо большое за подробное обьяснение всех этих моментов.
Ну оочень интересная статья! Извилины шевелятся… Вот именно такая техничность в разборе конструктивных особенностей любого швейного изделия меня и цепляет в Вашей, Катя, подаче любого курса!
Согласна с Катей, ношу юбку карандаш уже давно, разных цветов и моделей. Очень нравится. Подобрать в магазине мне сложно. Последняя покупка две юбки и обе пришлось перешивать. После переделки осталась довольна.
Спасибо за статью! Как всегда понятно и доступно написано.